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到過南極這片冰天雪地的人，容易產生一種極地情結。對那個地球上最遠、最冷、風力最大、環境最惡劣的白色大漠，時常魂牽夢縈，而且不乏再訪的沖動。2017年11月中旬，當我乘飛機輾轉30多小時抵達世界最南小城一一阿根廷的烏斯懷亞，準備上游輪駛往20年前光顧過的南極大陸，不禁心如鳥翔。

回想21年前，我作為中國第13次南極考察隊的正式隊員及隨隊記者，于11月13日乘13次特快到上海碼頭，坐雪龍船顛簸40余天，才抵達位于東南極的中山站。這回又是同月同日啟程，坐的是挪威海達路德公司的前進號游輪，噸位萬余，乘客200。依照現有國際公約，前往南極游輪，載客至多不超500人。

傍晚駛離烏斯懷亞港，進入峽灣。突然間，晴空中，一道彩虹飛架，游輪迅即滑入幸運之門。此行天氣特別晴好，航程特別順利，似乎從這一刻就已經注定。

穿越一向巨浪滔天的德雷克海峽，海面竟然水靜風清，感覺像在內江內河上行進。大批海鳥隨船翩翩，給頗感意外的平靜帶來些許生趣。

兩天之后，終于駛近象島，該島的懷爾德角酷似大象頭、鼻。1916年4月，英國探險家沙克爾頓駕駛著“堅忍號"，在距南極海岸100公里的威德爾海域，遭遇浮冰圍困1年3個月后，棄船登上這片企鵝的領地。沙克爾頓領著5名隊員，駕駛一艘救生艇，拼死竭行1287公里，終于抵達最近的一個捕鯨站，遂借捕鯨船救回困守象島4個多月的22名隊員。近看美麗而又冰涼的小島，對于早年南極探險者堅忍頑強的人性光輝和以生命為重的高尚人格，不由得肅然起敬。

布朗斷崖是南極半島的頂點，1989年底，秦大河與幾位外國探險家，就是從這里登岸，腳踏滑雪板，沿南極最長線路首次橫穿。我們上岸后，第一次與企鵝作了近距離交流。按照南極旅游組織協會規定，游客與企鵝起碼應保持5米距離。船方在游客登岸前，即派員設應游線及警示標志，盡量減少人類活動對野生動物及生態環境的影響。

游輪實施的環保措施近乎嚴苛。帶上岸的背包，要預先用吸塵器抽取可能夾帶的植物種籽及有害物質。游客上岸，不得留下任何物品，也不得帶走除了影像之外的任何自然之物。例外的是乘沖鋒舟巡游時，導游會從海里撈出冰塊，供大家品嘗。

半月島是此行唯一冒著風雪踏訪的景點，島上奇石林立，企鵝成群。雖飛雪障目，卻也大飽眼福。

欺騙島是我們此行最心儀之地。相傳1422年，鄭和第六次下西洋時，派遣洪保率支船隊，為準確測量南十字星與老人星正下方的位置，一路追尋來到這里，以便為今后繼續遠行南半球，宣威交友易貨，提供坐標方位圖示。此舉為哥倫布近80年后“發現"新大陸，提供了路線圖;也比庫克船長駕船遠航南極，早了整整350年。與隊友們攀爬冰峰抵達百利角，徒步來回整整4小時，一路尋索中華民族祖先首闖南極的蛛絲馬跡，忽然覺得，腳下極地與遠在1.7萬公里之外的祖國，距離似乎很近。

中國游客一致要求參觀喬治王島上的中國南極長城站。我和現任站長陳波是13次隊隊友，曾一同在大年初一，被空投到斯托尼斯荒島，住帳篷，飲冰雪，四處考察采樣。與他同組考察的武漢水生所李植生教授，和他同留中山站越冬。李教授在那次考察中造成的腿疾一直不瘉，次年提前回國確診為皮膚癌，英年早逝，令人唏噓。這回借中國極地旅游論壇南極峰會在南極舉行之際，與他欣喜重逢。陳波盡力為全船中外客人到訪作了精心安排，還向我贈送中國南極長城站登站紀念證書(圖中為中國旅游協會副會長張潤鋼先生)。

陳波站長親駕雪地摩托，領著我們前往離長城站三四公里的智利機場。目前，每天都有航班，經此往返于智利之間。長城站的人員往來與物資補給，幾乎全靠這條空中航線。于是想到，以后游人若坐飛機前來南極，就近上船轉悠，豈不是可以節省時間和費用?隨著南極游升溫，新的觀光產品和方式，必將會被創制出來。

離長城站直抵艾秋島，登岸后發現四周仙境一般。片片露巖上，群群企鵝正筑巢生蛋，迎候新生命的到來。湛藍的天空、飄逸的云彩、如鏡的海面以及錯落有致的企鵝巢穴，構成了絕美的畫面。有位旅友面對絕美景色，忍不住喃喃道:“這兒太美了，太干凈了，我真想哭!”

船上專職攝影師陳婷，在航行中講的極地攝影技巧課，聽了很管用。實地拍攝中，有問題就隨機問她幾句，馬上就能受益。如她講的極區多用光圈優先，就很適合匆忙之中的創作。在十余天的航程中，幾乎每天都有講座可聽，多是涉及南極的動物、植物、歷史故事等。既感到很忙，又覺得過癮。

庫佛維爾島景物更為別致，尤其是島前海面冰山，隨形像物，巧奪天工。生活在瓊樓玉宇間的企鵝，顯得特別可愛。

海豹水中游，企鵝岸上觀。南極的和諧自然，令人心動，又催人不得施之以一點一滴的污損。

到尼克港坐沖鋒舟，第一回來到冰舌崖下，萬年積冰發出的深藍色光澤，讓人深深震撼。冰舌崩塌入海之前，表現出威嚴的姿態，仿佛在講述億萬年來，南極的漸漸變遷與生生不息。

船停尼克港，背靠南極大陸，凌晨瞬時無風。海面成了一面鏡子，映出雪峰白云，一時間實景與倒影真假莫辨，動人心魄。

到達南緯60度以南的南極區域，幾乎每天都有登岸的時間窗口，船方很體貼地安排了10余次上岸、3次乘舟巡游和1次夜間露營，有大把時間近距離地觀察企鵝等野生動物的一舉一動。

近前細細觀察企鵝的日常生活，相當有意思。這位丈夫不停地向妻子伸手示愛，可妻子就是不搭不理。在即將孵育后代的日子里，企鵝們加緊叼石筑巢，做好精神與物質準備。

取食叼石的路程往往不短，企鵝們循著即定的“高速公路"，有條不紊地忙碌著。在險像環生的極地，企鵝們依照生存法則，頑強地為自己辟出生命新天地。這無疑會啟示人們，當你借用企鵝領地，愉悅自己身心時，應當怎樣以敬畏之心和文明之舉，維護地主們的生存環境，達到和諧共處的可持續新境界。

一對賊鷗偷偷摸摸叼來兩只企鵝蛋，在眾鵝睽睽之下，先共吃一只，又同享另一只。飯飽肚圓之后，張張揚揚地展示自己生命的活力。弱肉強食的自然法則，在極地演繹得淋漓盡致，保證了生命系統的循環延續。

極地堪稱生命的禁區，可只要靜觀細察，處處都能發現生命的偉力。這塊冰舌，就酷似鱷魚頭部。

它像不像一峰駱駝，從黃沙大漠來到亙古冰原?

就連“孫悟空”，也一個斤斗從取經途中，翻至一萬八千公里之外的天涯海角。它從此安身白漠，見證著這里的天地變幻、云卷云舒……

洛克港有英國人半世紀前建的科考站，現改作博物館，再現當年科考隊的生活、工作場景。原來的一間客廳，改作商店，銷售英國產的明信片、郵票和紀念品。雖小商品價格不菲，中國游客都爭相解囊，因為這大概算是地球上最南的商店了。

行至多利恩灣，天朗氣清。船上突響廣播:右前方發現鯨魚!手持像機奪門而出，只見船舷邊上，一家三口座頭鯨忽潛忽升，搖頭擺尾，一會兒在右舷嬉戲，一會兒又穿過船底在左舷亮相。不時噴出如柱的水花，向遠來的客人盡表地主之誼。它們的友好舉動，持續達半小時之久，讓每個身處甲板手持相機、手機的人，都拍了個夠。據船方說，鯨魚如此與人們玩耍，他們也極少見到。我們把它視為是南極野生動物對中國游客行的特別見面禮，或是特殊的告別儀式。

這種座頭鯨公的長8米，母的7米，體重達四五噸，壽命可達半個多世紀。它們現在可以自由自在地生活在南大洋，可其祖先就沒那么幸運。有調查統計顯示，從1904年到1966年，南極海域捕鯨竟有17.5萬頭，這個數字還只占南極歷年全部捕鯨量的十分之一!英國首都倫敦，居然一度將鯨魚油用于城市路燈照明!近半世紀來，經過國際社會協商，南極凈土只許人們從事科學考察及旅游觀光。因此，鯨魚等野生動物與人類才保持和平共處。

多利恩灣天氣風景俱佳，船長臨時決定拋錨，放艇載客巡游。一只海象靜臥浮冰，接受一船又一船人們前來問候。

穿過畫廊般的利馬水道，前方浮冰擋道，南極之行只得到此為止。此地緯度為65度8分，距南極圈還差100多公里，基本抵達南極半島游輪可至的最南點了。全體游客齊聚船艏，由船上專職攝影師拍下"全家福"。“南極歸來不看景”!領略過舍得南群島和南極半島大美之景的人們，無不心涌一種極其特別的激奮之情和幸福之感。這種美好的感覺，必將陪伴終身。也很可能會催人調整生活座標，開始新的人生。旅游有教化功能，南極旅游尤其具備催人超凡脫俗的能量。因此，能作南極游，終生不后悔!

*本文作者：孔曉寧，人民日報社高級記者。